月二潭成了合体的日月潭,大美日月潭

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10月27日,周日,晴

旅游车一路行进,天气逐渐阴沉,来到日月潭边时,开始下小雨。大家下车先在一个大餐厅就餐。饭后来到日月潭的昭武码头,等候上船。可惜天色阴沉,乌云压潭,只好游览雨中的景色了。

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日月潭

早晨起床后洗漱完毕出门吃饭,饭后,向昨天晚上打听好的开往日月潭的班车站站点走去。这一天要游玩的主要景点就是素有宝岛明珠之称的“日月潭”。

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发表于 2011-01-28 15:33

台湾的标志就是阿里山和日月潭,想必受过一点教育的人都知晓。从台北驱车到日月潭,需要三个小时的车程。日月潭位于南投县鱼池乡水社村,是台湾唯一的天然湖。日月潭平均水深30米,水域面积达900多公顷,比杭州西湖大三分之一左右,其天然风姿可与杭州西湖媲美。环湖皆山,湖水澄碧,湖中有天然小岛浮现,圆若明珠,形成“青山拥碧水,明潭抱绿珠”的美丽景观。清人曾作霖说它是“山中有水水中山,山自凌空水自闲”;陈书游湖,也说是“但觉水环山以外,居然山在水之中”。潭中有一个小岛,远看好像浮在水面上的一颗珠子,故名珠仔岛,现在叫光华岛或拉鲁岛。以此岛为界,北半湖形如日轮,南半状似上弦之月,因名日月潭。游船的船长介绍说,日潭面积大,象征大陆,月潭较小,象征台湾,日月潭本来是两个单独的湖泊,后来因为发电需要,在下游筑坝,水位上升,两湖就连为一体了,这也代表着希望祖国统一的愿望。日月潭之美在于环湖重峦叠峰,湖面辽阔,潭水澄澈;一年四季,晨昏景色各有不同。七月平均气温不高于二十二度,一月不低于十五度,夏季清爽宜人,为避暑胜地。蒋宋二人在这里建有别墅,每年来住三个月左右。现在的原址旁建了高级宾馆,吸引游客们前来旅游度假。水面中央有一片漂浮的陆地,上面有一只雕刻的猫头鹰和一只白鹿。船长给我们讲了一个日月潭的美丽的传说,相传日月潭之发现归功于一只神鹿,300年前当地有40个山胞集体出猎,发现一只体型巨大的白鹿窜向西北,于是尾随追踪。他们追了三天三夜,白鹿在高山富林中失去踪影。山胞们又在山中搜了三天三夜。第四天,他们越过山林,只见千峰万岭、翠绿森林的重重围拥之中,一派澄碧湖水正在晴日下静静地闪耀着宝蓝色的光芒,就像纯洁的婴儿甜蜜地偎依在母亲怀中酣睡。山胞们又发现,碧水中有个树林茂密的圆形小岛,把大湖分为两半,一半圆如太阳,其水赤色;一半曲如新月,其水澄碧。于是他们把大湖称为“日月潭”,那小岛叫做“珠仔岛”。他们发现这里水足土沃,森林茂密,宜耕宜狩,于是决定全社迁居此地,带头的部落首领就是今日邵族的祖先。邵族现在仅存200多人,是台湾的国宝,船长很自豪地说,嫁到我们这儿来吧,政府有很多的补贴,福利非常好。 登岸后我们来到了日月潭边的九族文化村。“九族”是台湾民间对除平埔人以外、保留传统文化较多的高山族九个族群的俗称,即指雅美族、阿美族、 泰雅族、赛夏族、邹族、邵族、布农族、卑南族、鲁凯族和排湾族。全园规划分成三座主题园区:原住民文化、欢乐世界和欧洲花园。我们在蒙蒙细雨中,搭载空中缆车,鸟瞰全园风光与远方日月潭。下来后观看了原住民的婚礼舞蹈。台湾有三种类型的人,本土人、台湾人和外来人,本土人即上述的九族,同北京的“中华民族园”、云南昆明的“民族村”一样,台湾也对传统民族文化进行收藏与保护、宣传与展示,台湾人即当年郑成功带去的人口,外来人即1949年蒋介石带去的部队。台湾是个多民族、多文化的地区,同是炎黄子孙,都有一个共同的心愿,那就是早日回到祖国的怀抱。

发表于 2011-08-12 11:22

很久很久以前,美丽的宝岛台湾住着一位勇敢的青年大尖和一位美丽的姑娘水社,他们相互爱慕,常常在大树下相会。 大树下有一个美丽的湖泊,湖泊里住着两条恶龙。有一天太阳走过天空,公龙一跃而起将太阳吞食下肚。晚上月亮走过天空,母龙也一跃而起将月亮吞下。这对恶龙在潭里游来游去,把太阳和月亮一吐一吞,一碰一击,像玩大皮球。他们只图自己好玩,却没想到人世间没有了太阳和月亮,分不清白天和黑夜,树木枯萎了,鸟儿不叫了,稻田里的稻穗也干瘪了…… 大尖和水社决心为人世间找回太阳和月亮。他们顶风冒雨,跋山涉水,来到阿里山下,从山底下挖出了他们最怕的金斧头和金剪刀。然后回到大潭边,大尖哥跳下潭去,挥起金斧头,把恶龙砍得满头是血,遍体鳞伤;水社妹看准时机,用金剪刀剪断了恶龙的肚子。两条恶龙死了,可是太阳和月亮还是沉在潭里。大尖哥摘下公龙的眼珠,一口吞下肚;水社妹摘下母龙的眼珠,也一口吞下肚。他们变成了巨人,站在潭里像两座高山,大尖哥用劲把太阳抛起来,水社妹就拔起潭边的棕榈树向上托着太阳,把太阳顶上天空。接着水社妹用劲把月亮抛上了天空,大尖哥也用棕榈树把月亮顶上天空。太阳和月亮又高挂在天上,照耀大地,万物复苏。草木活了,树上的鸟儿又歌唱了,田野里稻谷又结穗了,人们欢呼雀跃。而大尖哥和水社姐从此变成了两座雄伟的大山,永远矗立在潭边。 后来,人们就把这个大潭叫做日月潭,把这两座大山叫做大尖山和水社山。直到现在,每年秋天仍然可以看到人们穿着美丽的服装,拿起竹竿和彩球来到日月潭边玩托球舞,学着大尖哥和水社妹的样子,把彩球抛向天空,然后用竹竿顶着不让它落下来,以此来纪念大尖哥和水社妹这对青少年英雄。日月潭静静的躺在玉山和阿里山之间,集天地之灵气、日月之精华,凝成一汪充满灵气的碧水。由于山高阻隔,路途遥遥,日月潭养在深闺人未识。直到三百年前,一只神鹿,一次狩猎,美丽的日月潭才揭开它的神秘面纱。当时高山邵族40个山胞集体出猎,发现一只体型巨大的白鹿窜向西北,于是他们尾随追踪。追了三天三夜,白鹿在高山密林中失去踪影。山胞们又在山中搜寻了三天三夜。第四天,他们越过山林,只见千峰万岭、翠绿森林的重重围拥之中,一派澄碧湖水正在晴日下静静地闪耀着宝蓝色的光芒,就像纯洁的婴儿甜蜜地偎依在母亲怀中酣睡。山胞们又发现,碧水中有个树林茂密的圆形小岛,把大湖分为两半,一半圆如太阳,其水赤色;一半曲如新月,其水澄碧。于是他们把大湖称为“日月潭”,那小岛叫做“珠仔岛”。他们发现这里水足土沃,森林茂密,宜耕宜猎,于是决定全社迁居此地,带头的部落首领就是今日邵族酋长“毛王爷”毛信学的祖先。 日月潭是台湾的“天池”,湖清如碧,水澄如珠,十分美丽。湖周仅35公里,水域9平方公里,为全省最大的天然湖泊,也是全国少数著名的高山湖泊之一。其地环湖皆山,湖水澄碧,湖中有天然小岛浮现,圆若明珠,形成“青山拥碧水,明潭抱绿珠”的美丽景观。清人曾作霖说它是“山中有水水中山,山自凌空水自闲”。300年来,日月潭就凭着这“万山丛中,突现明潭”的奇景而成为宝岛诸胜之冠,驰名于五洲四海。夏日午后,泛舟其上,清风拂面,绿水盈目,仰观蓝天白云,俯瞰澄澈碧水,环视青山幽谷,不禁感叹:大美日月潭,光彩照人间!图片 2图片 3图片 4图片 5 图片 6图片 7

在这里,自由行的驴友们要注意了,如果你站在台中火车站的对面面对火车站,那么伸出你的左手向左侧(我看了一下指南针,大约是向北),走出八九百米的样子,就是南投客运公司开往日月潭的班车站了,车都是“台湾好行”号。在通往南投客运站的一路上,你看到的几乎都是汽车站和小吃店。这些客运站分属于不同的公司,每家公司负责哪个线路都是有一定的,千万别上错了车。台湾不像我们大陆,每个城市都有一两个三四个长途汽车站。

久闻其名的日月潭位于南投县鱼池乡水社村,是台湾最大的高山湖泊,由玉山和阿里山之间的断裂盆地积水而成。日月潭集汇附近高山的山溪诸水而成,所以也称为台湾的“天池”,被誉为台湾八景中的最佳一景。

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在南投客运站,你可以免费拿到日月潭游览图,这在台湾,几乎所有的景点都有游客服务中心,里面都有游览图提供给游客。在这里,你还可以买到日月潭水、陆、空全程游的套票。

从语文课本上认识的宝岛的瑰丽山水,已然展现在大家的面前。南投是台湾唯一不靠海的县,上天就造了个天然淡水湖给他们,算是补偿。日月潭旧称水沙连,又名水里社和龙湖。澄碧湖水四周群山环抱,重峦迭嶂,一条环湖公路把景区风景点串联起来。风和日丽的天气时,潭水碧波晶莹,湖面辽阔,群峰倒映湖中,优美如画。每当夕阳西下,新月东升之际,日光月影相映成趣,更是优雅宁静,富有诗情画意。

如果你去日月潭后还要回到台中,可以同时买返程票,要比单程票便宜一点。但是你要记住,在日月潭返程上车时,一定听好并记住下车的时候,司机指定的地方上车,凡是“台湾好游”的车都可以上,无论哪个司机哪个车。

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大家在码头上一通拍照。可惜天空飞下雨滴,湖上和天空雾蒙蒙一片。照片上吗,原本清澈的湖水不见了,清秀的景色看不真切了。 很快的,我们约好的船来了。大家上船往湖对岸驶去。导游和船家很熟,俩人故意把上船说成上床,互相开着玩笑。这时的雨已经变成了大雨。湖面上烟雨蒙蒙。大家就在船内拍照、开着玩笑。老婆伸手抱起木雕螃蟹拍照,把里面的铜钱撒了一地。哈哈,媳妇也惹祸啊。

买往返车票的,他们只给你开两个连在一起的纸片,上车时撕一张,剩下那张你可要保存好,返程上车时有人要查票。往返车票大概是340台币,单程是180台币。

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从台中开往日月潭的车几乎没有爬山,只觉得过了一些丘陵地带就到了,路况也很好。出台中向东南,经过一个挺繁华的小镇叫埔里。

由于有风和雨,船身摇晃。船主说:“大家坐好了,日月潭周长约35千米,湖面海拔760米,面积约9平方千米,比杭州西湖大三分之一左右。平均水深30米,超过西湖10多倍。如果不小心掉下去就挂了。”我们望着船外的日月潭,和我想象中不太一样,并没有非常分明的显示为半月型和满日型。这是由于日据时期修建的水电站,筑坝蓄水,抬高了水位,使原本两个单独的湖泊几乎融为了一体。现在的日月潭形如一片枫叶,其名称也名不副实。

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初次到日月潭,就只能靠打听,通过不耻下问,没等到地方,基本上就清楚了:日月潭游客服务中心在水社码头。全程游是水、陆、空,即在日月潭水社游客服务中心坐船游拉鲁岛、玄光寺,伊达邵,在伊达邵坐缆车爬山游民俗村,然后乘缆车返回到上缆车的地点,在伊达邵乘观光车回到水社码头。一般情况下,一日游都是坐船,几个重要景点也就走得差不多了。

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望岸边的山峰上,隐约中见到日月潭景区的最高点“慈恩塔”。此仿辽宋古塔式样的八角9层宝塔高45米,加上所在位置青龙山高955米,正好是1000米。是1971年蒋老先生为纪念母亲王太夫人而建的。慈恩塔塔顶是王太夫人灵堂位,并设有石桌、石椅可供人休憩。慈恩塔是日月潭景区的最高点,站在塔顶,不仅可以看到日月潭拉鲁岛、玄奘寺与慈恩塔皆同在一条中轴线上,还可将日月潭美景尽收眼底。往另一侧看去,有雄踞山腰的“文武庙”。

我随着人流,首先来到的是水社码头,抬头看湖里水很清很蓝,只是湖里的船只太多了,这也许是只能怪大陆的游客来得太多的原故吧。

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买了一张往返的船票共300台币,我就跟着人群上了船。坐满了人,驾驶仓走出来一位戴着牛崽帽子的小导游开始给大家讲解,他说:日月潭湖面海拔360米,最大水深27米。2009年,日月潭入选世界纪录协会中国台湾最大的天然淡水湖。湖周35公里,水域9平方公里多,日月潭在清代就成为游览胜地,跻身台湾最美八景之一。其地环湖皆山,湖水澄碧,湖中有天然小岛浮现,圆若明珠,形成“青山拥碧水,明潭抱绿珠”的美丽景观。

船家说站在慈恩塔上能看到杭州西湖的六和塔,由此可见蒋老先生的思乡之心!文革中蒋母坟墓被毁,可设身处地的想想蒋先生心情之愤懑!文革,是我们这一代大陆人的集体羞耻!当初建慈恩塔时,交通极其不便,所有建材都是通过日月潭运到对面,再用流笼送上山。

导游又回手指着岸边的一座大楼说:“那就是我们刚刚离开的水社码头南的涵碧楼,蒋介石在世时,每年都有四五个月在这里度过,很爱这里的山水。在楼下面湖边有个小亭子,那就是蒋介石常在水边坐着的地方。等大伙回来时可以去看一看了。”

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船到湖心,看到了日月潭的明珠,面积很小的“拉鲁岛”,也称珠岛。在日月潭绿波荡漾中就像一颗珍珠镶嵌在水面上。蓄水以前,以此岛有很大一片,并断断续续的和山脉相接。以岛为界,北半湖形状如圆日,南半湖形状如弯月,是因为潭水被一边的山,隔断成弯曲的月型因此得名,日月潭因此而得名。

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每一个美好的地方都有美丽的传说和人们美丽地想象。日月潭的发现,要归功与邵族人的祖先。相传300多年前,嘉义县有40个山胞集体出猎,发现一只体型巨大的白鹿窜向西北,便尾随追踪。他们追了三天三夜,白鹿在高山富林中失去踪影。山胞们苦苦寻觅,最终在千峰万岭、丛林围拥之中,发现了这处澄碧的湖水,正在晴日下静静地闪耀着宝蓝色的光芒。

(临湖那栋低的楼房就是老蒋经常在这里疗养的“涵碧楼”,右边那个亭子就是老蒋坐在那里看湖发呆的地方。))

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凝逸的蓝湖中还有个树木茂密的圆形小岛,将大湖分为两半:一半圆如太阳,其水赤色;一半曲如新月,其水澄碧。于是他们把这大湖称为“日月潭”,那小岛叫做“珠仔屿”。他们发现这里水足土沃,森林茂密,宜耕宜狩,于是决定全社迁居此地。带头的部落首领,就是今日邵族酋长“毛王爷”毛信学的祖先。“拉鲁岛”在邵族语中为“心中圣岛”之意,原为高山族之一的邵族祖先灵魂安息之处。

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(中间长着几株大树,四周小岛,这就是拉鲁岛)

这个小岛在不同的年代和背景中,还有其他几种不同的称呼:日本人称为 “玉岛” ;潭边的闽籍汉人称为 “珠仔山” ;清末洋人称为 “pearl island”,意为“珍珠岛” ;清朝文献 “珠屿” 、 “珠山” 、 “珠仔山” 等称法互见;蒋介石入台后,时时想着光复大陆,又改称“光华岛”。

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我环顾四周,但见青山绿水相依,白云蓝天互衬,风景非常怡人。再看四周的山形环绕,森林蓊蓊郁郁,清风扑面,暑气顿消,实在是一处绝佳的避暑胜地。

岛上曾有“月下老人亭”,每年还在此举办水上集体婚礼。拉鲁岛在1999年的“9-21地震”中,又下沉了好几米,“月下老人”也搬家了。震后政府一直对小岛进行填埋整固。现在只能看到一小块土地、一丛芦苇簇拥着几株歪倒的树木露出水面。岛上植物虽不多,但颜色呈明显的低纬度的绿色。

来到一处湖里长着几株树木和一大片芦苇一样的地方,导游指给大家看,说:“那就是拉鲁岛,它位于日月潭的中间,往南是月潭,往北是日潭。从天上坐气球看才能看得清楚,我们是看不出来的。

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拉鲁岛传说是台湾原住民邵族最高祖灵的居处,也是邵族早期的聚落之一。由于文献缺乏,在清以前,邵族人在这里生存了多少代没人能说清楚。后来,在清朝的文献上都称它叫“珠屿”、“珠山”、“珠仔山”。日本侵占台湾后,称之为“玉岛”等。国民政府光复台湾后,改称为“光华岛”,意为“光耀中华”的意思。

重建后的拉鲁岛,更多地融入了邵族的文化和艺术。近来小岛被规划为邵族的祖灵岛,由邵族人种上最高祖灵居处的茄苳树,并将岛正名为拉鲁岛,以表对邵族人的尊重。岛上修了神鹿和猫头鹰的雕塑。(白色神鹿给照虚了,哈哈,臭手)猫头鹰和神鹿有什么关系吗?据称谁摸了它的头,会保佑平安,也有传说,摸了猫头鹰头就会生儿育女,噢,是求子的。

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原先,拉鲁岛上还有一座庙,叫“月下老人祠”,里面供奉着说是专管青年男女婚恋的“月下老人”塑像。没想到的是,1999年 9:21大地震后,小庙塌毁,“月下老人”被移至龙凤宫供奉去了。“光华岛”又正名为“拉鲁岛”了。

近日水大,青翠的绿岛已经被上涨的湖水淹没的奄奄一息,曾经的浮桥环岛廊道,也被周边的绿水怕打得七零八落。岛边漂浮着几艘竹排、小船,上面吊植一些水草,是为了让方便湖鱼产卵。湖面上的浮田随处可见,郁郁葱葱的水上庄稼生长在漂浮的木排上。这就是日月潭八景的“潭中浮屿”。

对了,据说,在月下老人那里求籖相当灵验,少则半个月,多则半年,就能断出你们的婚姻与籖上说的合不合。所以,月下老人还是当下恋人必去的地方,来日月潭观光的大陆情侣们,记住哟,一定要去月下老人庙拜一拜哟,看看你们最终能不能白头谐老?

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邵族人其实就是高山族群的一个分支,因为其语言、风俗、习惯又独具特色,就把它作为一个族群对待了。现在是高山族中人口最少的一族,只有不到300人了。

湖边有许多豪华的度假饭店,导游阿麒指着湖岸一处半岛,上面有个五星级宾馆“涵碧楼”,大陆不少高官到访日月潭就住在那里。涵碧楼三面向潭,四面凌空。在楼上闲眺日月潭的山光岚影,朝晖夕阳,令人气爽神怡。状如风帆的宾馆几度变迁,见证台湾百多年来的历史风云。1916年一位名叫伊藤的日人临湖而建观光豪宅,取名“涵碧楼”;1923年,日本东宫太子在此建贵宾馆八间;1945年台湾光复以及1949年国民政府来台后,蒋介石钦定涵碧楼为个人行馆。

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相传邵族的起源归功于一只神鹿,300年前当地有40个山胞集体出猎,发现一只体型巨大的白鹿窜向西北,于是尾随追踪。他们追了三天三夜,白鹿在高山密林中失去踪影。山胞们又在山中搜了三天三夜。第四天,他们越过山林,只见千峰万岭、翠绿森林的重重围拥之中,一派澄碧湖水正在晴日下静静地闪耀着宝蓝色的光芒,就像纯洁的婴儿甜蜜地偎依在母亲怀中酣睡。山胞们又发现,碧水中有个树林茂密的圆形小岛,把大湖分为两半,一半圆如太阳,其水赤色;一半曲如新月,其水澄碧。于是他们把大湖称为“日月潭”,那小岛叫做“珠仔岛”。他们发现这里水足土沃,森林茂密,宜耕宜狩,于是决定全社迁居此地,带头的部落首领就是今日邵族酋长“毛王爷”毛信学的祖先。起先邵族只在族内通婚,近亲通婚导致人口日益减少,到蒋介石入台后为不导致其种族灭绝,告诉他们要与外族通婚,人口才能得以回升。还别说,老蒋晚年还干了一件像样的事,要不,多少年后,这个少数种族真的看不到了。

走过“两蒋”时代之后的涵碧楼,在1999年台湾“九二一”大地震中不幸坍塌损毁。现在在原址修建的涵碧楼大饭店,是澳大利亚设计师Kerry Hill用他对中国水墨画的理解,建构的“中而新”的涵碧楼。整个建筑物看起来,似乎除了横线,就是竖线。木柱、石墙、芭蕉、细竹,无一不是易于构成直线或竖线的,一眼看去就是散发着浓重中式味道的素材,坐落在山水之间,充满了中国传统的简约和禅意,让人一见倾心。

如今我们看到的小岛早已没有人居住了,邵族人也都上岸与其他民族杂居,做起了卖旅游品的生意,特别是近年来大陆观光客的到来,让日月潭火起来的同时,邵族人也跟着富了起来。

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船离开拉鲁岛后继续向前行驶,渐渐地走向对岸,远远地看对岸山上的树林中,一座宝塔冒出了尖,心便向往着那里了。登上岸,导游告诉我们,这个地方叫玄光寺,你们自己决定愿意玩多久玩多久。回来时,在哪个船台几号位下船的还在那里上船,不分哪条船,都能带你到下一个景点。

绕着涵碧半岛有长1.5公里的涵碧步道,蒋介石、宋美龄经常在此散步。道上有两座凉亭、一座小教堂,也是蒋宋二人经常光顾之地。

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船过拉鲁岛远处有一处水库闸门。那是日本人占领台湾时,在日月潭出水口建的长 91 米,高48.5米的水坝。抬高湖面以增加发电库容,蓄水量为1.47 亿立方米。日月潭在水力发电兴盛的时代占全台发电总量的70%,后来台湾建核电站,就利用日月潭抽水蓄能,也就是说:用电峰期时,利用日月潭水发电;用地谷期时,核能发电多余的电量再抽水入日月潭蓄着。

登上岸,在山下一处宽大点的地方,有几个穿着鲜艳民族服装的高山族人正在唱《那鲁湾》,这弦律太熟了,听了就想跳舞,在这里听到就更别有风味。边上有个小房子,门口排了至少100多人的长队。走近前一看,原来是卖邵族茶蛋的。邵族人的茶蛋,据说不知加了什么作料,要在温火上煮8个小时才能吃,味道独特,10台币一枚。这,就跟长白山天池或武当山上的鸡蛋价格也差不多少。本想在这里排队买一个尝尝,可是,等了好半天队伍也没动地方,于是强忍着把口水咽回去,放弃了吃茶蛋的念头。因为,我还有好多路要走,还有好多东西要看。

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我们在玄光寺码头靠岸。此时,雨越来越大。打着雨伞往山上走,过了一个木牌楼,来到玄光寺前。赶紧先到“打架石”边上去排队留影。打架石是刻有“日月潭”三个红漆大字的一块石碑,另两面分别刻着玄光寺和玄奘徒步取经浮雕。

半山腰是玄光寺,据说是日月潭最有名的道场。可是,人们都争着与庙前的那个日月潭石碑照相,而且还得排队才能照上。有的人一看时间不够了,只能舍弃而去。其实,站在玄光寺院前看湖光山色是一个很不错的选择。向南看月潭方向,几只白色的游艇静静地停在树丛里,蓝蓝的天空中只有一点点白云,远山看过去连绵起伏,把水天分开,但水和天的颜色还是非常相似,天和水浑然一体了。

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这里是观赏日月潭全景的最佳地,是唯一可以同时看见右面日潭、左面月潭的地方,如此美景当然不容错过。因为背景就是日月潭全景。也是游人留影的最爱。近年大陆游客为了在此留影,经常吵架,因而被称“吵架石”。我天,真够丢人的。台湾人对大陆人本来就有莫名其妙的优越感,我们还送人口实啊。

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看看快到11:00点了,我下山来到船台,找到下船的地方,排队等候来船上去游下一个景点“伊达邵”,也就是邵族人的聚落区。

在大雨中耐心的排着队,眺望着环湖皆山、重峦叠峰、湖面辽阔的日月潭。在这里观潭视野极佳,水域中央的拉鲁岛圆若明珠、朦胧可见。水中有仙岛、波光接细丝,形成“青山拥碧水,明潭抱绿珠”的美丽景观。

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船开向又一处岸边,下了船台人们就往服务中心的“化妆室”走去,而且这化妆室的门口,男男女女进进出出。是不是厕所啊?正好我要小解,就向那里走去,进里一看,果然是厕所。真想不出,台湾人管厕所叫“化妆室”。不过,我看到有的女人,尤其是中年女人,出门后总拿个小镜子左右照着看,甚至有的女人还要补补妆,心想,把厕所当化妆室,也就顺水顺风了。

以岛为界,右侧的日坛则显得宏伟辽阔,形如日轮圆日;左半湖形如弯月,狭长委婉,幽雅宁静。如今日潭和月潭几乎连为一体,当年未建水坝的景色恐怕永远是传说了。潭周边山峦景致,往来湖畔的游艇荡漾起一阵阵涟漪波光粼粼,让湖水与周边苍翠的山峦构成山水一色的美丽景色。

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日月潭是个淡水湖并非海水,包含钠离子,能透出深邃的绿色,实为罕见。终于排到了我和媳妇拍照的时候,站在石头下面的积水中,拍了照片,就走进“玄光寺”里去参观,捎带避雨。

湖边搭了个大戏台,七八个邵族姑娘在那里唱歌跳舞,伴着音乐,既使没有看客,她们也自得其乐。慢慢地走进小街,狭窄的巷道里到处都挤满了人,这就好像是一处港湾,楼房犹如孔隙繁多的礁石,穿着花花绿绿的游人就像养在港湾里的鱼群一样。不一样的是,鱼群往往都是追逐着饵料,而人,则是嗅着满街的香味四处伸着鼻子、迈着脚。

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俯视日月潭、背靠青龙山的玄光寺规模不大,外观为仿唐式寺庙建筑,上悬“玄光寺”匾额。庙分两层,上层曾供奉玄奘舍利子,现供奉释迦牟尼佛金身。寺中首层塑唐三藏法师全身像。金身的玄奘法师神清气定,目光前视。雕塑上方悬“民族宗师”匾额。寺建于1955年,地处日潭与月潭的陆地交界处,前临光华岛,背依青龙山,在风水上称“青龙戏珠”。寺中曾供奉着玄奘的舍利子,使寺庙有了更特殊的意义,

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玄奘是公元664年圆寂于长安,先被安葬在长安东南白鹿原,次年又迁葬于樊川北原。在战乱中几经辗转,最终被安置在金陵天禧寺。1943年2月,侵华日军在南京大报恩寺遗址兴建“神社”时,意外发掘出玄奘顶骨舍利石函,后将玄奘灵骨分为六份,并将一部分盗运回日本,供奉于日本琦玉县慈恩寺。

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日本战败投降后,台湾佛教界派代表与琦玉县慈恩寺住持商谈,几度交涉后,于1955年11月25日,台湾僧人将玄奘顶骨舍利从日本迎回台湾。蒋介石拍板定在日月潭边建寺供奉,所建玄光寺完全按唐时风格。1965年11月,玄奘寺建成后,又将玄奘灵骨迁迎入玄奘寺安放。

(这样的小镇在大陆也不多见了吧)

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前文已述:水中的拉鲁岛、青龙山下的玄光寺、山腰的玄奘寺、山顶的慈恩塔建在一条中轴线上。玄光寺和玄奘寺都是为纪念玄奘法师而建的,只不过前者是临时存放玄奘灵骨的地方,后者是永久存放其灵骨的地方。在风雨中,我两次走到寺后的青龙山下,想沿青龙山步道到山腰的玄奘寺看看。这里距山顶的“慈恩塔”有2.5公里的步道,是绝对没有时间爬上去了。两寺间的步道全长850米,1300多级台阶,来回要爬个半小时左右。驴总体力没问题,可是风雨实在太大了,疯狂地往下倾倒。我又不能耽误回船的时间,只好放弃了。

(富豪群,看来只有富豪光顾了。)

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再继续往上走,眼前是一趟不起眼的小房子,一个门前写着“小米酒博物馆”字样,就信步走了进去,里面竟没有工作人员,难道她们不怕有的酒鬼偷偷喝你们的展品酒或游客把展品偷走?从这一点上看,台湾人(当然更包括我们这些到台湾的大陆游客们)道德水平是高尚的。博物馆建在一处民房里,里面房间不大,好像有些像长廊什么的,但是用具图片文字绝对可以称为博物馆了。从酿酒的过程到各工序的安排,甚至原材料的选择都介绍得非常仔细,我敢说,你要是把这个博物馆全部吃进脑子里,回来你就是个酿酒家了!

有“朝圣步道”美称的青龙山步道在设计时融入了佛教的文化典故,如苔藓山门、水钵、含笑观自在、苔藓经书等,希望游人香客在行走时,能够体会玄奘在取经时的内在精神世界。这次台湾游,因为下雨放弃了三大景点:太鲁阁的燕子口、阿里山的神木、玄奘寺。

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放弃了爬山时间就富裕了,在步道起点拍照禅意绵长的玄奘石像。石像上书“千秋苦旅”,这是对玄奘西行的概括。在山脚下四处走走看看。烟雨迷蒙的日月潭,如同薄纱后面的少女,朦胧清秀。再瞧瞧潭中的拉鲁岛,恰如“一屿孤浮四面空”之诗情画意。小小珠屿,既是点缀碧湖的绿珠,又是观赏日月潭的极佳地点。可惜游客不是每天都能上岛的。

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和老婆去品尝了“阿婆香菇茶叶蛋”。香菇茶蛋,有50年的历史,卖蛋的姑娘从年青妹妹卖到老婆婆,据说此阿婆也赚了几个亿去买别墅了。我们买蛋的时候看到的是二个年青人,鸡蛋很便宜只要10台币。往日要吃茶叶蛋,会有很多人排队。今天雨大人稀,买茶蛋不用排队。媳妇居然能在买完茶叶蛋后,从容的和售货员合影。

(离开小米酒博物馆时,看见两个红衣女子摆着再见的手势,一动不动的样子好感动,可仔细一看原来是泥人)

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要出门时,我看到一个女孩子坐在另外那个出口的门边,我原以为这是为了卖酒而设的博物馆,可是我错了,只见那女孩子不但没有向我推销酒,还笑呵呵地向你摆手势作再见。我不明白的是,这样一个不收任何费用的免费展馆是怎么运营的?资金从哪里来?

摊位后面的三口不锈钢大锅里,咕咕嘟嘟的用香菇和红茶煮着很多茶蛋。我吃了一颗味道独特的茶蛋和摊主聊天。他应该是阿婆的儿子吧 。他对每天能卖5000个茶蛋的问题,非常反感,一个劲的否认并说不要听宣传。 我记得在台湾的一个电视节目中看到,当地的税务人员,曾经拿着计数器计算这个摊位每天的茶蛋销量。哈哈,他怕多上税啊。

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在台湾,不可思议的事情太多了,我走的大部分景点几乎都不收门票,有的即使收,收的也很少。如野柳,它的门票才60台币,合人民币不到15元。这个景点如果在大陆,门票估计总么也得超过100元吧。

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我来到一个炸香肠的小摊前看到一个女人穿着红红的衣服,还打个粉色围裙,围裙上写着“台湾好鸭,鸭肉香肠”,正聚精会神地炸着他手里的产品,这,一下子引出了我的口水,于是买了一串边走边咀嚼着品味着;还没等吃完,结果,我的眼睛又盯上一个烤山猪肉的,随手又买了一串山猪肉;拐入另一处街角,忽然看到一处小摊前挤满了人,以为一定是什么稀罕物。走进一看,原来,就是用一块面饼里面包一些说不出名字的蔬菜、海鲜类东西,然后放到火热的锅里炸,直炸到四周一片金黄色,有些像天津的“耳朵眼炸糕”。炸出锅一个,就被人买走一个,那边包的人都有些应接不暇了。

卖茶叶蛋的小屋前,两个十七八岁的女孩表演原住民的歌舞,听说邵族的杵音之舞,“湖上杵声”是日月潭八景之一。雨天观看表演的游客稀少,表演着也都稀松二五眼的,没嘛劲。

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看那人买到手里往嘴里一送,狼吞虎咽的样子,就知道味道一定不错。关键的是,这里面有蔬菜,人们,现缺乏的是纤维和维生素。不知是啥玩艺?也许是好奇心在作怪,于是又买了一个炸包填进了肚子。

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在岸边还有一块“日月潭”的石碑,完全仿照“吵架石”,应该是景区为了减少吵架新刻的吧。哈哈,对不起啊,台湾同胞,让你们破费了。没办法,大陆的人海到了哪里,哪里的接待能力都会受到挑战!

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我们的船来了,上船后,船家也很遗憾我们没有赶上好天气。很快就回到了昭武码头,游览台湾第一大景点,就这样草草收场了。

看到一个小摊的货架子上竟然写着“总统鱼”不过,看样子,就像是台湾最流行的、也是观光客最喜欢的便当(盒饭,关于便当,我在过两天还要仔细说说。)。本想买一盒尝尝,无奈我的肚子太小,没能当上“总统”。

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(肚子不争气,没能尝到总统的滋味)

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街口一个指路牌子,上面写着“邵族表演场”,还有一个箭头给你指示方向。于是,我顺着这个方向找了过去,渐渐地,乐器和歌声传入我的耳朵,我知道表演正在进行。挤进人群,果然看到一个小舞台,上面写着“邵族逐鹿市集表演场”几个大字。一群小伙子和姑娘们在唱唱跳跳,歌声,唱出了他们对人生美好的赞美,对新生活的渴望,还有就是向往自然纯朴和善良。

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看到这一切我就想,总共不到300人的邵族人,怎么会有这么多能歌善舞的少男少女呢?偌大一个日月潭,就是把邵族人男女老少都用上来接待游客,那人也不够啊。这个疑问我一直带到返回台北时问蔡妹,她笑着说:“你太心眼实了,哪里有那么多的邵族人啊?不少都是演艺学校毕业的学生!”

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“不对吧,我在大陆上网一查,台湾的少数族群还真不少呢!”我惊问道。

蔡妹又大笑起来,“说起台湾族群,可能是政治和它开了个玩笑。一个政党出于竞选需要,就拉起一个族群,送钱送好处,号召人们投他的票,所以,党派越多,族群也越多了。对了,你说你吃了山猪肉吧,我敢肯定你吃的不是山猪。如果观光客都来吃山猪,台湾能养下这么多山猪吗?”

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一句话说得我恍然大悟,唉,我到底还是头一次去台湾。

小镇的中央有一栋别样的大楼,古里古怪的石头墙角雕着图案,近前一看,原来是邵族文化博物馆,在里面转了转,各种衣服用具器皿等物件,非常古旧朴素。至于它是不是再现了过去这个以捕鱼狩猎为生的少数民族生活,那就不得而知了。不过,我想他们也会和大陆上如达翰尔人、鄂仑春人一样,都走过了漫长的逐水草而居的狩猎文明而过渡到了农耕文明。

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返回船台时,我向北面远山望去,把镜头调深,可以清楚地看到那个上山的缆车房,还有山上开出的缆车道,如果不是限制时间,我一定要过去看一看,日月潭,我就这样带着些许遗憾离开了你。

游船返回到水社码头,一看时间,13:30,我只能再消费一两个小时,恨得我都想把世界上的钟表都让它停摆。

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(图左边山梁上的树林通道,就是通向民俗村的缆车)

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(远处山上的庙是新修不久的,叫文武庙,说是把关羽和孔夫子供到了一块)

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(喜欢集邮的人常常光顾)

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回到水社码,首先是去看涵碧楼,从外观上看,也就是个普通的宾馆。从小路下去,是岸边山崖上的小道,弯弯曲曲穿过树林,一座亭子出现在一个小山窝里,这就是当年老蒋在世时,常常临水而坐过的地方吧。如果他老人家还在,能看到,大陆人还能来到他坐过的地方坐一坐,会有什么感想呢?

也许,老蒋在这座楼里曾指挥过攻打大陆的军事行动;也许,老蒋在这里接见过要去大陆刺探政治军事情报的人员;也许,他曾在这里接见过那些想让国共和好的政治说客,但一切都如过眼烟云地过去了,日月潭的天一样的蓝,水也一样的清。

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(这个亭子在湖里看好小啊,可现在却高大起来)

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来到我要上车返程的车站问了一下班次,工作人员告诉我,下午,还有好几次车,17:00再走都不晚。于是,我放心地去找那个“月下老人”了。

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(就是那个含屁楼,不知是什么楼?让我笑喷了!后来一想,有可能是台湾去蒋化时,有人以“含屁楼”来嘲笑老蒋的“涵碧楼”,可见,台湾也有嘻皮士。)

经人指点,顺着一条山路,走出一公里不到,就在山腰上,还有一个牌坊在路上方立着,上书“龙凤宫”三个字,顺着牌坊里的路上山就到了,不远,也不必打车。

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我走在通向月下老人庙的路上不时回头看我游过的日月潭,还是那样明媚无比,湖边崭新的建筑物错落高低不等,尤以白色居多,反把这蓝蓝的湖面装扮得更加迷人。

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迎面是一个大牌坊,上书“参圣门”三个字,它的规模,差不多可以和北京颐和园佛香阁前的牌坊相比美。进门是一个大殿,就是龙凤宫了。龙凤宫里供奉的是哪路神仙我没有考证,只是被它的华丽造形迷住了,只见它雕龙画凤,黄瓦红柱,石雕门柱石雕柱礅,宫脊上还雕着人物造形、动物造形及花鸟鱼等物,千姿百态,在绿树背景的映衬下显得分外醒目。

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从另一个角度看,把月下老人迁到这里还真是理所当然了,因为龙和凤,是中国皇帝和皇后的代称,都是贵为人极的人。至于他们能不能白头谐老,那就另当别论了。

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只是,我看到高大的龙凤宫里空无一人,灰桌空炉,没有香火,而它前面左边那个像亭子一样小小的“月下老人祠”里却常常人满为患,并多是靓男俊女。看来,佛教这东西,只有贴进人性,贴进百姓生活才能永远兴旺下去。

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(我想,那些给月下老人烧香的大部分都是年轻未婚的情侣,再不就是单身女人。最不济也应该是给官员当小三的,跑到这里算一算什么时候能转正)

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带着满心的欢喜与满身的疲惫,16:30我返回了台中火车站,看一眼站前广场让我大吃一惊,竟然有人高举着蓝、绿、白等色的大旗,上面写着“台独”的口号,打标语的人还举起手来要行人跟着去喊,但没有一个行人搭理他们。我在路边的一个冷饮摊要了一杯凉茶,坐在茶桌边看了一会儿,也不见警察出现,也不见有人围观,一共也就五六个男女晃着旗子走来走去,有时还散发几张传单。我好奇地拾起一张,上面竟然是“台湾国”的“国歌”歌词。问身边一个老者,他说,这在台湾是常见的事,见多了,不理他们就行了,真是吃饱了撑的没事干!

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(这车上的广告做的,车门一开把卡通的脸给拉成两半,设计者的心够狠的!)

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17:17的火车去嘉义,我进了宾馆取行李。对了,台湾的宾馆很随意,除了入住时登记你的证件外,一般都不打扰旅客。不少小宾馆还一分钱押金不收,早晨走时,如果老板不在,把钥匙放到大堂的桌子上就行,没有大陆那样的客走时必查房的规矩,估计他们深信每一个住宿的人都不是坏人。

拉着行李进了火车站的候车室,让我感叹的是,这个小车站太小了,举架也不高,连几百个人都坐不下的椅子,人还没坐满。检票口上方一个显示板,滚动着到站、即将到站和将要到站的列车时刻,还有你进站台后应该站的号码大小数字哪个在前,哪个在后都清清楚楚。检票口就好像咱们北京地铁的入站口一样,有电子刷卡机把守,旅客只需把票放入检票口中,就会在入门的另一头吐出来,你进去后拿着票就可以上车了。

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这个线路上台铁的车次相当多,我看了一下表,大约五分钟就有一趟同方向的车通过!这要是不准确,很容易出现撞车事故啊。从忙碌程度上看,很像是城市里的轨道交通。

在站台上,每隔不远是一个柱子,柱子上写着车厢号码,你要乘坐的车在几号车厢,你就在几号等,保证车门就停在你那里,我品了几回,真的很准呢。

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再有就是,台湾也有高铁,但高铁车站除了台北市外,其他城市的都在城外郊区,坐高铁快是快,但除去往市里乘公车的时间,一点也不省时。因为走的都是短途,所以,我在台湾的自由行一直坐台铁。台铁大概有三个型号:自强号、莒光号、太鲁阁号。不知是怎么划分的。听蔡妹说,台湾人也都青睐台铁,一个是它能直接进入市中心,再一个就是它的票价便宜。只有那些长途客或公干的人才会去坐高铁。

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